Når du skal behandle rustflekker er det litt avgjørende om du får vekk all rust eller ikke. For en optimal og mest mulig varig utbedring av overflaterust, bør overflaten sandblåses.
Som regel så får man ikke vekk all rust uten at det sandblåses rent så dette er absolutt å anbefale. har du tilgang til en kompressor så er en rimelig punksandblåser i de fleste tilfeller tilstrekkelig å bruke. Har man ikke anledning til å gjøre dette, så da er løsningen å pusse rent så mye som mulig og så bruke en ruststopp (Brunox) først.
Vi har her et eksempel på en bil med rustangrep etter tidligere dårlig utført jobb
Inspiser først skaden og demonter så mye som mulig rundt området så man kommer til. I dette tilfellet har vi demontert støtfangeren for å komme til under kanten. Som man ser strekker skaden seg til under støtfangeren slik at dersom dette ikke hadde blitt demontert hadde vi ikke fått behandlet hele området
1. Forarbeid og rustfjerning
Puss rent så mye som mulig og påfør Brunox der hvor det er igjen litt rust.
Brunox legges i to strøk med ca 15 minutter ventetid imellom. Dette MÅ får lov å tørke minst 12 timer før man har noe annet oppå.
Man skal ikke bruke Brunox hvis man får pusset helt ned til bart metall. Da legges kun sparkel eller grunning rett på metallet.
Det er viktig at man sliper og gjør rent helt ut og godt utenfor selve skaden. I dette tilfellet var det lagt veldig mye sparkel slik at vi kunne pirke bort en del med en skrutrekker før vi slipte med en grov rondell for å komme helt ned. Til slutt ble det slipt over med en 3M Clean & Strip Grovrengjører for å komme mest mulig ned i porene.
Brunox Rustomvandler ble så påført på det området der det var igjen porer med rust. Øvrig område skal det ikke påføres Brunox. Viktig å følge instrukser for påføring og tørketid med Brunox - 2 tynne strøk med ca 15 minutters mellomrom og så minst 12t tørketid.
Dersom man sandblåser skaden og kommer helt ned til rent stål uten rust så legger man på Epoxygrunning istedenfor Brunox før man går videre til neste sted og sparkler.
2. Sparkel
Sparkel legges på og pusses så det blir helt jevnt med omliggende område. Sparkel er 2-komponent og herder raskt. Kan viderebehandles og slipes etter ca 1 time. Slipes for hånd eller med maskin avhengig av hva man har mulighet til. Plane flater er som regel best å slipe med en litt hard slipekloss slik at overflaten blir plan, rett og uten groper og hull. Som ofteste må dette gjøres i to eller flere omganger før det er perfekt. Det er viktig at denne delen av jobben gjøres så nøye som mulig da alle "feil" her vil synes gjennom lakken til slutt.
Bildene under illustrerer første lag med sparkel og så etter to omganger med sliping og ny sparkel. Man ender da med en gradvis overgang fra sparkel og helt ut til eksisterende klarlakk. Avslutningen her er gjort med P240 korning på slipepapiret.
3. Grunning
Grunning sprayes på i et par strøk med ca 10 min mellomrom. Første bildet er med ett tynt strøk med fyllgrunning - man ser her overgangene mellom sparkel og lakk gjennom grunningen. Man legger så på flere strøk grunning til man er fornøyd. Legges med litt gradvis overlapping ut mot gammel lakk og slipes så helt plant med P400-P800 korning etter ønske. Maskering på første bilde er kun for å hindre støv fra grunning for langt utover.
OBS! En viktig ting med grunning som ikke alle tenker på er fargen på grunningen. Dette er fordi at veldig mange farger er delvis transparente slik at farge på grunningen vil ha innvirkning på nyansen på sluttresultatet. De to nederste bildene her illustrerer dette godt hvor det er sprøytet forskjellige grunninger og så to strøk med lakk over det hele til slutt. Som man ser så varierer sluttresultatet enormt. Typisk er det slik at lyse farger skal ha lys grunning og mørke farger skal ha mørk grunning. Vi har 8 forskjellige farger med fyllgrunning hos oss. Er du usikker på hva din farge skal ha så ta kontakt.
4. Lakkfarge
Så fort grunningen er tørr så kan du spraye på lakk. Du må vite fargekoden på din bil for å bestille dette. De fleste moderne lakker er satt sammen slik at man har en baselakk (farge) og så klarlakk oppå dette. Vårt arbeidseksempel her er slik.
Eldre biler har gjerne lakkfarge som er kun ett steg, dvs fargen er blank i seg selv og man trenger ikke klarlakk.
En del biler kommer i dag med det som kalles 3-sjikt lakk. Disse fargene er de mest kompliserte å jobbe med. Disse er slik at fargen på grunningen er helt kristisk at er riktig, man legger så en baselag men en farge, så et topplag med en annen farge og så klarlakk til slutt. Antall strøk med hver av fargene har innvirkning på sluttresultatet og er derfor vanskelig å få en perfekt match med bilen for øvrig uten god erfaring med denne type lakk.
Når man legger lakk så legges først et tynt strøk (bilde 1) før man så legger flere strøk til man er forøyd med dekningen. Lakken legges slik at den fases ut mot gammel lakk. I dette tilfellet har vi maskert opp men brettet opp kanten på maskeringstapen slik at det ikke blir noen skarp overgang. Lakken legges gradvis ut mot tapen.
5. Klarlakk
Til slutt legger man på klarlakk. Klarlakk er nødvendig for å beskytte overflaten mot riper, kjemikalier og skader, og for få frem glansen i lakken. Dersom fargen din er en 1 stegs farge trenger man ikke å gjøre dette.
Klarlakk må legges på så fort baselakken er støvtørr.
Denne 1-komponent klarlakken er et godt økonomisk alternativ
2-komponent klarlakk er dog det som anbefales da en 2K klarlakk er mye sterkere lakk en 1-komponent og vil tåle kjmikalier osv mye bedre.
Vi har flere alternative klarlakker, men dette er en god 2-komponent klarlakk
OBS! Merk at 2-komponent lakker på sprøyboks har en begrenset brukstid. Når man har aktivert herderen i sprayboksen så har man ca 24 timers brukstid før innholdet har herdet inni boksen.
Ønsker man et så perfekt resultat som mulig kan hele overflaten og ut på eksisterende lakk på bilen våtslipes med P1200-P3000 i flere steg og så polere opp hele området med polermaskin. Reparasjonen vil da hvis man har gjort alt riktig være så godt som usynlig mot resten av bilen.